Инле и окрестности Пиндайя
| Пиндайя |
|
Пиндайя – симпатичный городок, стоящий одной стороной на берегу небольшого озера, а другая закрыта зелеными холмами. В городе и вокруг него построено множество монастырей и ступ, многие из которых находятся в полуразрушенном состоянии, так что гулять по окрестностям очень интересно. Хотя, в плане природы, окрестности не такие живописные, как вокруг города Nyangshwe – столицы озера Инле. Возможно, в сезон дождей, когда поля зеленееют и зацветают, тут становится очень живописно – ведь не зря же окрестности Пиндая сравнивают с Альпами. Летом же это выжженные солцем желтые поля. Белых туристов в Pindaya бывает очень мало – многие приезжают на один день на арендованной машине, не останавливаясь в городе. Все три дня я была единственной достопримечательностью, народ не избалован, и не предлагает «специальные цены для белых», как во многих туристических местах Мьянмы. Пиндайя известна благодаря большой пещере Shwe oo min, в которой разместилось около 10.000 статуй сидящего Будды (вход 3 дол.). Статуи приносились и приносятся до сих пор паломниками, изо всех стран, больше всего, конечно, мьянманцами. Под каждой из них написано имя дарителя и несколько слов пожеланий. К сожалению, я не могла прочитать надписи на бирманском языке, но некоторые на английском показались мне забавными. Например – «нашим дорогим родителям от Боба и Мери Якобс», или «Турфирма «Созвездие путешествий», Бостон, США», или «Пин О Ту, франкоговорящий тур гид». Под последними двумя рекламными объявлениями только телефона не хватает. Даже встретилась одна статуя, подраренная русской парой, под ней было написано только имя дарителей. Статуи стоят везде – на полу, на полочках, в выемках на стенах пещеры, и между ними узкие – иногда надо протискиваться боком, проходы. Смотрится все, конечно, грандиозно, но во мне такое скопление статуй Будды не затронуло струн души, как иногда случается в маленьких темных пещерах-храмах в центре Гималаев. Когда пойдете к пещере, лучше подойти к ней снизу, а не идти по длинной лестнице по склону. Так вы пройдете по парку, состоящему из деревьев – великанов, а потом – по комплексу из 1000 пагод. После осмотра пещеры можно подойти остальным к храмам, стоящим здесь же, на склоне. А затем можно подняться вверх на холм, прогуляться по деревне, зайти в небольшой деревянный монастырь на вершине холма – попить чай в окружении юных монахов. Когда я ехала из Aungban в Pindaya, по дороге я приглядела очень красивый монастырь, и, взяв в отеле велосипед, отправилась к нему. Меня встретил монах и проводил по монастырю, показав мумифицированное тело основателя монастыря, скончавшегося 40 лет назад. Дух учителя покинул тело во время медитации, поэтому его решили не сжигать. Тело лежит в стеклянном боксе, практически нетленное. Монастырь оказался медитационным центром школы Махаси, обычно тут живет 5 монахов. А медитировать приезжают со всей Мьянмы, привлекаемые прохладным климатом. Но европейцев центр не принимает, т.к. тут никто не знает английского языка. Очень интересный своей разрушенностью монастырь находится в 15 мин ходьбы от центра Пиндая в сторону, противоположенную главной пещере. Сейчас в нем начались ремонтные работы, но на земле все еще валяются скульптуры с полуразвалившихся пагод. Где жить в Пиндайя В Пиндайя несколько отелей, самый недорогой из них Myit Pyar Zaw Gji Hotel стоит прямо в центре города, около рынка. Комнаты тут за 10 дол на одного (можно сторговаться за 8 без завтрака), и 15 дол. на двоих. Половина комнат с видом на озеро, но лучше воздержаться от романтики и поселиться с задней стороны здания, окнами во двор. Иначе под вашим окном с раннего утра до позднего вечера будет ездить транспорт. А это в провинциальной Мьянме - тракторы и грузовики с ревущими двигателями. Остальные отели – гораздо лучшего качества, но и подороже – от 25 до 100 дол. за дабл, все они расположены за городом.
|
